| Меню сайта |
|
 |
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
| Поиск |
|
|
|
 | |  |
| Главная » 2014 » Февраль » 6 » Как неприятно когда дохнет генератор. Ещё хуже, когда из-за этого глохнешь на перекрёстке.
16:32 Как неприятно когда дохнет генератор. Ещё хуже, когда из-за этого глохнешь на перекрёстке. |
За полтора года я успел привязаться к своему малышу "Матизу" и хоть и поломки крайне редки, каждый раз такое событие выбивает из привычного ритма и заставляет поволноваться.
Так случилось и в этот раз. Вечером после работы выехал как обычно. За окном мороз -25 градусов, ночь, а в "Матизе" тепло (печка работает почти на полную мощность), светло (фары включены), играет музыка на волне "Европа Плюс", дорога весело бежит под колёса. Бодро шныряя в городских толкучках, "Матизка" оставляет позади неуклюжие большие авто. Хорошо..
И вдруг на одном из светофоров замечаю резкое притухание фар. И двигатель как-то неустойчиво работает. Подгазовываю, свет восстанавливается и фары снова светят. Не понятно, но через секунду уже забываю, мчусь дальше. Через несколько минут на ровном участке еду с горки накатом, ставлю на нейтралку и ..опять те же симптомы: фары притухают и мотор как-то сбоит. На очередном перекрёстке заглох в самый неподходящий момент, когда выполнял левый поворот с пересечением обильного встречного потока. Было очень неприятно. Пришлось остановиться у тротуара. Холостые исчезли. Двигатель сразу глох.
Вытащил из прикуривателя зарядку авторегистратора и воткнул туда самодельный вольтметр. Наблюдаю такую картину: мотор выключен, в бортовой сети 13,4в. Завожу - напряжение подпрыгивает до 14,3в. Но как только обороты падают до холостых, вместе с ними падает и напряжение, всего до 10,5-11в и фары притухают, движок глохнет. С горем пополам (5 раз заглохнув по пути) доехал до стоянки. Поставил "Мотю" на прикол. Расстроенный поплёлся домой.
Следующие несколько дней был сильный мороз. Лезть в железо не хотелось. Да и мозг пытался найти источник проблемы. 2 месяца назад проходил техобслуживание. Менял ремни. Сперва подумал, что ремни растянулись и из-за этого генератор не так работает на холостых. Но потом эту гипотезу отмёл - характерного писка под капотом не было. Потом стал грешить на залипание воздушной заслонки. Тоже отмёл эту гипотезу. Покопав форумы матизоводов догадался, что это проблема диодного моста генератора. Очень симптомы были похожи. Да и возраст подходящий - подходим к 70 000км пробега.
Договорился с соседом про доступ к его яме в гараже и стал дожидаться спада морозов. Когда температура воздуха поднялась до безобидный -2-3 градуса, решился пойти на стоянку и попытаться завестись и доехать около 10км до гаража знакомого. Завестись удалось без труда. А вот езда была опять полна сюрпризов с остановками двигателя. Приехав в гараж полез в яму. До чего удобная штука налобный фонарик! Без него что-то сделать весьма затруднительно. Сказать, что извлечь генератор из "Матиза" трудно, это не сказать ничего. Особенно если "Матиз" в почти полной комплектации ( с ГУРом и кондиционером). Пространство между правым колесом и двигателем, где расположили генератор, очень плотно заполнено трубами и проводами. Настолько плотно, что просунуть руку к генератору можно с очень большим трудом.
Если Вас постигла та же беда, то снимать генератор надо начинать снизу. Верхний винт регулировки натяжения лучше пока не трогать. Сперва надо отключить плюсовую клемму с аккумулятора. Так Вы спасёте проводку от возгорания в случае попадания провода выхода генератора на массу. Далее откручиваем этот самый провод выхода генератора с болта на крышке генератора (ключ на 10). Над проводом находится разъём питания регулятора напряжения. Снять его можно только расфиксировав пластиковую защёлку на верхнем торце крышки генератора с помощью небольшой плоской отвёртки. Далее снимаем два винта нижнего крепления генератора. Понадобятся ключи на 12. После этого двумя ключами на 17 снимаем болт дополнительного крепления двигателя к нижней опоре генератора. Далее начинается самое интересное. С помощью головки на 12 надо снять нижний кронштейн крепления генератора. В двух книгах по ремонту автомобилей "Матиз" об этом не было ни слова. Я тщетно пытался извлечь генератор не снимая опоры. Это не возможно: вверх поднять невозможно из-за труб и бачков, вниз не позволяет пространство. В моём случае три болта крепления нижней опоры оказались очень упрямыми - шли очень трудно. И место очень не удобное. Только после снятия нижнего кронштейна и раскручивания винта регулировки натяжения ремней удалось извлечь многострадальный генератор. Он оказался совсем небольшим - в полтора раза меньше 250-граммовой банки "Нескафе".
Чтобы добраться до диодного моста надо снять пластиковую крышку на торце генератора. Делается это легко: её держат три защёлки по периметру. Их легко расфиксировать небольшой плоской отвёрткой. После снятия крышки я увидел чудо: три болта крепления диодного моста опирались на шайбы. Эти шайбы были явно не установлены с завода. Видимо пытались чинить ранее. Выглядели эти шайбы жутковато:
 Беда диодного моста была хорошо описано на многих форумах матизоводов. Это стандартная болячка. Подозреваю, что эта болезнь изначально заложена производителем генераторов для увеличения их продаж. Как в фильме про запланированное старение электроники (советую посмотреть). Производитель додумался алюминиевые пластины радиатора соединить с землёй с помощью медных впрессованных втулок. Беда в том, что медь в присутствии алюминия и воды образует гальваническую пару. Это приводит к необратимым разрушениям деталей. Внутри. На фото ниже красными стрелками означены эти втулки. С виду они были хорошими. Но тестер показал полное отсутствие контакта между ними и окружающей алюминиевой пластиной диодного моста.  Эти верхушки втулок надо удалить. Я взял дрель и сверлом на 8мм прозенковал отверстия. После снятия фаски стало видно, что втулки совершенно не закреплены внутри и болтаются в отверстиях. После зачистки шкуркой поверхности диодного моста и ботиков крепления собрал всё назад. Места контакта обработал консистентной смазкой для защиты от окисления.
Сборка и установка назад генератора была уже не такой утомительной. Всё собрал в обратном порядке. После сборки завёл машину и с удивлением увидел значок аккумулятора на приборной панели. Вольтметр в прикуривателе показал всего 11,3в. Из правого угла подкапотного пространства раздавался лёгкий свист. Ремень! Пришлось лезть под капот и натягивать ремешок. После затяжки ремня и завода двигателя индикатор неисправности на панели погас и напряжение в бортовой сети достигло положенной отметки в 14,3в. Всё работало как надо. Было очень приятно победить такую проблему. И при этом сэкономить примерно 300 долларов на покупку нового генератора.
|
|
Просмотров: 5017 |
Добавил: Eddy71
| Рейтинг: 4.0/6 |
| |
 | |  |
|
